Da New York a Londra, passando per Milano e Parigi, si è assistito a una penuria preoccupante di modelle plus size. Strano, vero? Questo mentre negli Stati Uniti circolano ben cinque farmaci iniettabili, prescrivibili come soppressori dell’appetito — e un sesto, il Rybelsus, assunto in pillola. Nel Regno Unito, dove due di questi farmaci sono ufficialmente approvati, si assiste alla più massiccia ondata di farmaci dimagranti degli ultimi dieci anni. Una manna dal cielo per gli amanti della linea a tutti i costi.
Negli ultimi mesi, iniettabili come Wegovy e Ozempic — che condividono lo stesso principe attivo, il semaglutide — sono stati sussurrati come il segreto peggio custodito di Hollywood per perdere peso. (Ovviamente, l’Ozempic è stato progettato principalmente per il trattamento del diabete di tipo 2.) Anche la comica Chelsea Handler ha confessato su un podcast che il suo “medico anti-età lo distribuisce come caramelle a chiunque”. E perfino Elon Musk ha twittato l’anno scorso di esser finito a usare Wegovy.
Per i commentatori della moda e i paladini della diversità, le passerelle autunno-inverno 2023 hanno rappresentato uno schiaffo alla scorsa stagione e al (limitato) progresso fatto. Una vera retromarcia mascherata da tendenza, ampiamente derisa dalla stampa di settore. E il suo impatto si misura ben oltre l’ambito fashion: con la nascita di queste “panacee” dimagranti, la taglia zero è ora letteralmente a portata di ricetta medica.
Nel 2020, Jill Kortleve e Paloma Elsesser sono state le prime modelle fuori dai tagli campione a sfilare per la casa di moda italiana Fendi. Tradizionalmente, una taglia campione si aggira tra lo statunitense 0 e 4. Nel 2021, il marchio britannico Erdem ha osato ampliare la propria offerta fino alla taglia 22 UK (cioè la 18 USA). E nel gennaio 2022, Valentino ha fatto scalpore grazie a uno show haute couture che abbracciava diversi tipi di corporature. Ma questa stagione? Un deserto di curve sulle passerelle, per loro e molti altri.
Non che Fendi e Valentino abbiano sentito il bisogno di rispondere a qualche domanda scomoda, e Erdem ha gentilmente declinato ogni commento.
Secondo il motore di ricerca moda Tagwalk, le modelle taglie medie e plus size sono calate del 24% rispetto alla primavera-estate 2023. Parallelamente, un rapporto sull’inclusività redatto da Vogue Business evidenzia che il 95,6% degli outfit della stagione autunno-inverno 2023 rientrava in taglie da US 0 a 4. Per fare un po’ di chiarezza, una ricerca di mercato del 2015 indicava che il 68% delle donne americane indossa taglie US 14 o superiori. Tradotto: la moda non rispecchia minimamente la realtà femminile comune.
Il gran ritorno del “tornare indietro”
Mina White, agente di modelle plus size come Paloma Elsesser e Ashley Graham, ha definito questo fenomeno “una netta regressione”. La frustrazione è palpabile: “È stato snervante vedere certi designer che in passato avevano osato un po’ di diversità, quest’anno scegliere di non farlo più.”
La stessa White spiega la strategia più spudorata dietro questa finta inclusività: “Vedere Ashley Graham comodamente seduta in prima fila, vestita con abiti forniti dagli stilisti, è stato frustrante. Volevano solo sfruttare la sua immagine e i suoi follower per prendersi una fetta di mercato, non certo riflettere quella diversità sulle passerelle.”
E per altri, anche parlare di “regressione” è un eufemismo. La giornalista di moda Amy Odell ha scritto: “Per tornare a quale fantomatico ‘periodo glorioso’? Quando la donna media americana, taglia 16, era finalmente presente tanto sulle passerelle quanto nella vita quotidiana? Quando le pubblicità di moda mostravano donne ‘plus size’ o medie tanto quanto quelle ‘straight size’? No, nessuno ha mai avuto bisogno di numeri per capire quanto sia tristemente stagnante questa rappresentazione.”
Insomma, mentre in ambito medico si sfornano farmaci che promettono di eliminare ogni curva, dalle sfilate arriva un messaggio cristallino: la moda preferisce ancora le taglie d’aria, ma con una certificazione di prescrizione medica. Benvenuti nella moderna antitesi dell’inclusività.
Che la moda si interessi alle forme e alle taglie reali delle persone in passerella o nelle immagini promozionali è sempre stato, a quanto pare, un dettaglio insignificante. L’industria preferisce – con raffinata coerenza – ignorare questa noiosa realtà.
Detto ciò, una sparuta minoranza di marchi, perlopiù di dimensioni modeste, ha deciso di fare qualcosa di diverso questa stagione. A Londra, etichette emergenti come Di Petsa, Karoline Vitto e Sinead O’Dwyer hanno sfoggiato lineup di modelli con taglie variegate. A New York, invece, si sono messi in evidenza gli strampianti tentativi di inclusività di Christian Siriano, Coach, Kim Shui, Collina Strada e Bach Mai; mentre a Parigi la belga Esther Manas – fedele vessillo della diversità di taglia – ha messo in scena una delle passerelle più rinfrescanti della città, con una selezione di look gioiosi, sensuali e femminili, adatti a un ventaglio di corpi non convenzionali.
Per non parlare di qualche moda di mezzo e plus taglia che si fa timidamente strada altrove: per esempio, Off-White e Michael Kors hanno inserito qualche modello di queste categorie nelle loro sfilate. Al debutto di Harris Reed per Nina Ricci, Precious Lee ha addirittura aperto lo show, accompagnata da altri tre modelli plus e di taglia media. Un vero miracolo, insomma.
Per chi non fosse un insider, i campioni di moda e i capi in taglia campione sono pezzi unici creati prima della produzione di massa, spesso pensati apposta per la passerella. La predilezione per un unico tipo di corporatura in queste taglie è funzionale alla sostituibilità rapida dei modelli nel caso qualcuno si ritiri o si ammali, risparmiando tempo e denaro alle maison. Ecco il vero motore del fast fashion elitario.
È anche per questo che, secondo la talent scout Diana White, inserire modelli curvy nel casting è sempre una battaglia da scalare. «Presento ai brand volti nuovi mesi prima della stagione delle sfilate, con misure specifiche in chiaro in ogni comunicazione», racconta. «Voglio anticipare il campo di battaglia e farmi togliere quella fastidiosa scusa: ‘Avevamo voglia, ma non avevamo la sua taglia’, o il solito copione del ‘Non è possibile’».
Peccato che, nonostante questi sforzi, le solite lamentele economiche restino un muro insormontabile anche per brand affermati. «Quando sento dire che produrre campioni più grandi è un “onere finanziario”, mi infurio», sbotta White. «Non credo sia vero; è solo ignoranza o inettitudine nel fare le cose nel modo giusto».
Oltre all’assenza di rappresentanza, per i consumatori con taglie più generose è uno spettacolo davvero deprimente vedere i brand che ovviamente riescono a mettere risorse per creare capi su misura per le celebrità, ma poi dichiarano scarsezza di fondi per campioni inclusivi in passerella.
La stilista e editor con base a Londra, Francesca Burns, concorda che le taglie campione sono uno dei nodi da sciogliere. Nel 2020, Burns è diventata virale su Instagram dopo aver raccontato una disavventura fashion che definire tragicomica è un eufemismo. Le avevano inviato cinque outfit da Celine da provare per una modella UK 8 (equivalente a USA 4), un’adolescente al debutto nel settore, ma nessuno di quei capi le calzava – un incubo vestito da scandalo professionale che lei stessa ha definito “orrido”.
Nel riguardare negli occhi quella ragazza, Burns ha detto:
“Non avrebbe mai dovuto sentirsi così.”
Il post di Burns, definendo il sistema «intollerabile», ha avuto una vasta eco nel mondo della moda. Il brand ha preferito non commentare il caso. «Alla fine, il desiderio di cambiamento deve esserci», conclude Burns. «Ma mi chiedo: il lusso lo desidera davvero?»
I progressi sono lenti, ma non completamente inesistenti. Tra campagne moda, copertine di riviste e servizi editoriali, cresce un entusiasmo per l’inclusività, anche se ancora anestetizzato.
Diana White ammette: «Vedo molte opportunità per talenti plus size, con offerte interessanti: editoriali decisi, copertine e campagne importanti. Però senza vestiti adeguati rischiamo di tornare a storie curate per modelli nudi, lingerie o una ragazza curvy chiusa in un impermeabile. Quello è ciò che davvero non vorrei».
Per la copertina di aprile di British Vogue, presentata il 16 marzo, modelli come Elsesser, Lee e Jill Kortleve mostrano che qualcosa finalmente si muove. O forse è solo un’altra mossa di facciata, chi può dirlo. Nel frattempo, il sistema rimane quello: un elegante teatro di ipocrisie, dove i rottami del corpo reale vengono gettati dietro le quinte, in attesa del prossimo show.
Che gioia scoprire che Edward Enninful, l’illustre direttore creativo, ha finalmente celebrato le nuove icone delle passerelle, ribattezzate con grande fantasia “The New Supers”. Prima di lasciarci ammirare la copertina, ci regala una letterina vintage, lodando queste modelle per aver “aperto la strada” e occupato uno “spazio potente” nell’industria della moda. Davvero commovente, vero?
E come se non bastasse, Instagram ci informa con una precisione chirurgica: quelle passerelle sono di nuovo sotto l’occhio del ciclone per la loro vergognosa mancanza di diversità corporea. Ma attenzione, questa copertina non è una dichiarazione politica, no no: è solo l’ennesima incoronazione di un “trio potentissimo” di supermodelle della nuova generazione. Che sollievo sapere che tutto questo non ha nessun intento simbolico, altrimenti rischiavamo di prenderla sul serio.
La moderna magia della moda ci regala inoltre un’altra perla: due abiti della collezione Primavera-Estate 2023 di Saint Laurent sono stati sfoggiati da modelle curvy, peccato solo che quei vestiti non si trovino disponibili nella maggior parte delle taglie plus. Una bella ingiustizia, sicuramente, o forse solo un altro manierismo del marketing inclusivo fatto a costo zero.
Nel suo personale sfogo social, Enninful ha manifestato tutto il suo sconforto per le passerelle Autunno-Inverno 2023:
“Ho avuto la sensazione di essermi infilato in una macchina del tempo. Sfilata dopo sfilata dominata da un solo tipo di corpo, visioni limitate della femminilità… un’unica idea prescritta di bellezza ha prevalso di nuovo, ignorando la realtà di così tante donne nel mondo.”
Ma la colpa, ci rassicura la modella Precious Lee, non è solo dei marchi, no no. È tutta l’industria a dover confessare le proprie mancanze. Lei, saggiamente, invoca una sorta di “patto sacro” tra il Council of Fashion Designers of America, il British Fashion Council e quegli eletti editori dei più blasonati magazine di massa. Sapete, un’iniziativa così forte che imponga finalmente “campioni di abiti disponibili in diverse taglie”. A quel punto sì, potremmo forse vedere qualche cambiamento degno di nota. Magari.
Anche Emma Burns sembra condividere l’idea che il cambiamento possa calare soltanto dall’alto: basta scaricare sui giovani designer la responsabilità di risolvere i problemi di inclusione e sostenibilità. No, chi detiene davvero il potere reale, quei colossi da far tremare, devono farsi avanti e farsene carico. Per il bene della moda e, presumibilmente, di noi tutti.
Le nuove medicine dimagranti: un miracolo a doppio taglio
Passando dai palcoscenici dell’alta moda al terreno di gioco decisamente più serio della salute pubblica, il Regno Unito ha concesso il via libera a Wegovy l’8 marzo, una nuova “bacchetta magica” per chi combatte con l’obesità e le sue complicanze. Una piccola rivoluzione, visto che parliamo del secondo farmaco iniettabile per la gestione del peso che si può ottenere con prescrizione tramite il National Health Service dopo anni di silenzio tombale. Il precedente risale addirittura al 2010. Sì, il progresso è una cosa lenta ma inesorabile.
Nel frattempo, negli Stati Uniti, si è già accumulato un piccolo arsenale: Wegovy, Saxenda e IMCIVREE. Senza dimenticare i farmaci per il diabete di tipo 2 come Mounjaro e Ozempic, ufficialmente non approvati per la perdita di peso, ma che alcuni medici prescrivono lo stesso, come fossimo in un mercato rionale di miracoli medici fai-da-te.
Questi farmaci sono indubbiamente strumenti rivoluzionari per chi lotta con problemi genetici o medici difficili da gestire. Ma, come sempre, c’è il rovescio della medaglia: il rischio di abusi è dietro l’angolo, come con tutte le mode che promettono risultati facili.
Semaglutide, l’ingrediente attivo di Wegovy e Ozempic, è nato come trattamento per il diabete di tipo 2. Questa molecola astuta spegne i segnali della fame, ingannando il cervello con un ormone chiamato GLP-1, rallentando lo svuotamento dello stomaco e aumentando quella deliziosa sensazione di sazietà. Il dottor Robert Lash, endocrinologo e Chief Medical Officer della Endocrine Society a Washington, D.C., ci tranquillizza sui dati scientifici: in sperimentazioni durate 68 settimane, chi ha usato il farmaco insieme a una dieta e un po’ più di movimento ha perso in media il 15% del peso corporeo, mentre con il placebo solo un modesto 2,4%. Complimenti al progresso farmaceutico, dunque.
Tuttavia, il 13 marzo l’European Medicines Agency ha lanciato un monito di quelli che proprio non si possono ignorare: carenza di Ozempic, che potrebbe protrarsi per tutto l’anno, invitando i medici a riservarne l’uso ai pazienti diabetici. Per il resto, inclusa la gestione del peso, si parla di “utilizzo off-label”, che tradotto suona come “usatelo pure, ma state attenti a non farvi prendere la mano”. Ironia della sorte o tragedia annunciata?
Ah, Ozempic, quel magico farmaco per la perdita di peso che sembra essere diventato l’ultima moda tra chi vuole trasformare il proprio aspetto senza sforzi troppo traumatici. Per accedervi ufficialmente, serve un indice di massa corporea (BMI) di almeno 27, accompagnato da qualche altra grave condizioni come ipertensione o diabete, oppure una predisposizione genetica all’obesità. Insomma, non proprio una passeggiata. Ma non è certo questo a fermare la frenesia occidentale che ha preso d’assalto l’iniezione come fosse la pozione magica dell’eterna sottigliezza.
A gennaio, addirittura il New York Times si è divertito a coniare il termine “Ozempic Face”, coniato da un dermatologo newyorkese che ha osservato come alcuni pazienti appaiano come svuotati, quasi scheletrici, dopo una rapida perdita di peso. A febbraio, lo stesso farmaco è finito persino in copertina sul New York Magazine con un titolo a effetto: “Life After Food?”. E non mancano pubblicità invadenti nelle stazioni della metropolitana di New York, dove fare un’iniezione di GLP-1 sembra ormai lo sport cittadino più cool.
Ma il meglio si trova sui social media, nei forum online e nelle chat private, dove i disperati dell’estetica cercano stratagemmi per aggirare le regole mediche e infilarsi questa “cura miracolosa”.
Una donna americana di 30 anni, che ovviamente vuole rimanere anonima, ha confessato in una telefonata: “Volevo solo perdere qualche chilo, dieci, quindici al massimo. Ho un viaggio in Messico e volevo apparire davvero al top”. Cercando tra social e forum, è riuscita addirittura a capire come ottenere Wegovy (lo stesso principio di Ozempic), ma alla fine ha rinunciato per i costi proibitivi: oltre $1.000 al mese senza assicurazione. “Sono sempre stata nel peso ‘normale’, ma ultimamente ho pensato: f*ck it, voglio essere magra,” ha ammesso con una sincerità disarmante.
Dr. Lash ha tenuto a precisare, con quella dolcezza che solo i medici sanno avere, che queste pillole per dimagrire vanno prese solo sotto stretto controllo medico e con una prescrizione valida. “Se una persona dal peso normale assume questo farmaco solo per diventare ancora più magra, rischia complicazioni serie,” ha spiegato, ricordando nausea, vomito, diarrea e persino problemi alla cistifellea. “Questi farmaci non sono innocui, provocano effetti collaterali a livello gastrointestinale. Non esiste la cena gratis.” Complimenti per il motto che più che un consiglio medico sembra una dura sentenza.
Ogni corpo è invitato (a soffrire le pene di una moda insensata)
La moda, da sempre, ha promosso la taglia 0 come il sacro Graal della virtù estetica – peccato che per la maggior parte delle persone sia solo un miraggio irraggiungibile e, oserei dire, pericoloso per la salute. Ora che i farmaci per una perdita di peso accelerata diventano più accessibili, la posta in gioco diventa ancora più alta, se possibile. Secondo chi ne sa qualcosa, l’industria è responsabile di aver amplificato una nuova visione della bellezza, a tratti “inclusiva”.
White ha messo il dito su una piaga ben nota: “C’è un modo di pensare molto arcaico nel guardare le donne oltre la taglia 16 e presumere subito che siano malate, ignoranti o fuori moda. Oppure che non abbiano i soldi per comprarsi un lusso.” Eh sì, perché quelle stesse donne che vengono ignorate sulle passerelle corrono a comprare borse, scarpe, profumi, cosmetici e prodotti per la cura della pelle proprio da quei brand che le snobbano.
Il problema non riguarda solo il fatto di produrre vestiti per queste curve nascoste, ma anche che queste modelle – perché sì, di donne si tratta – debbano essere visibili sulle passerelle, mica solo nei cataloghi digitali da nascondere bene, per carità.
Burns ci ricorda con sarcasmo: “Non dovrebbe essere nemmeno una discussione. Dovrebbe semplicemente essere normale che non guardiamo più un solo modello di bellezza.”
A far calare la ciliegina sulla torta, Ester Manas e Balthazar Delepierre, creatori di una collezione sposa per l’Autunno-Inverno 2023 ricordano con un’espressione quasi profetica: “Il corpo non è il soggetto. Perché, ovviamente, a un matrimonio tutti sono invitati. E alla festa ci sono tutti. Questo è il punto di partenza di Ester e Balthazar.” E noi a guardare, ancora con gli occhi sbarrati, quelle passerelle così variegate che sembrano un miracolo rari nel mondo della moda.
